패스트 패션(fast fashion)은 일반적으로 가능한 한 신속하고 효과적으로 상품 구성을 현재 및 새로운 트렌드에 맞게 조정하는 소매 전략을 일컫는다. 패스트 패션은 디자이너가 무엇이 "포함될 것인지 결정하는 디자이너 푸시(designer-push) 모델을 시장의 변화에 단 몇 주 안에 대응하는 기회 견인(opportunity-pull) 방식으로 대체했다. 하지만 이 중립적인 묘사와 달리 실질적으로 패스트 패션은 하이패션 트렌드와 디자인을 저렴하게 대량으로 복제하고 재생산하는 것을 강조하는 수익성 있고 착취적인 비즈니스 모델이다. 패스트 패션 의류는 의도적으로 더 저렴한 재료로 제작되어 수명이 훨씬 더 짧다. 이러한 높은 소비율로 인해 패스트 패션은 여러 가지 지속 가능하고 윤리적인 문제로 이어진다. 2019년 현재 전 세계적으로 6,200만 톤의 의류가 소비되었다. 2021년 세계 경제 포럼은 패션 산업과 그 공급망을 세계에서 세 번째로 큰 오염원으로 규정했다. 평균적으로 연간 전 세계 온실 가스 배출량의 10%를 배출한다. 매년 업계는 12억 톤의 이산화탄소를 대기 중으로 방출한다. 2030년까지 총 온실 가스 배출량이 50% 증가할 것으로 예측된다. 의류 및 섬유 폐기물로 패스트 패션은 기후 변화를 악화시킨다. 또한 패스트 패션은 대량 생산을 위한 목화 등의 재배과정에서 다량의 살충제 및 제초제 사용으로 인한 토양 악화와 생물다양성 감소, 전 세계 물 소비의 약 20%를 차지하는 염색산업의 수자원 낭비와 오염, 폴리에스테르 섬유 생산을 위한 연간 7천만 배럴의 화석연료 사용과 합성섬유 생산으로 인한 미세 플라스틱 발생의 주요 원인(35%)이다. 나아가 2013년 라나 플라자 건물 붕괴에서 볼 수 있듯이 의류를 가능한 한 저렴하게 만들기 위해 패스트 패션은 저임금과 열악한 노동조건을 개발도상국에 강요한다. 이 기사는 위기 보도(Crisis Reporting)에 관한 퓰리처 센터의 지원을 받아 요하네스버그에 거주하며 워싱턴포스트와 뉴욕타임스 등에 기고하는 작가 Ryan Lenora Brown가 작성한 Experience 매거진 2022년 1월 22일 자 기사 What fast fashion costs the world의 번역으로 패스트 패션과 그 의류가 어떻게 아프리카 국가들의 환경 오염은 물론 산업 성장에 방해가 되는가를 생생하게 묘사하고 있다.
패스트 패션은 세상에 어떤 대가를 치르게 하는가
많은 의류 기부는 결국 예상치 못한 장소인 아프리카 매립지로 가게 된다.
Ryan Lenora Brown
짐짝들은 새벽에 요하네스버그의 시장에 트럭에 실려 도착하는데, 각각의 짐은 식기세척기만큼 크고 다루기 힘든 600파운드가 넘는 땅딸막한 하얀 꾸러미들이다. 그 안에는 미국, 유럽, 그리고 아시아의 섬유 재활용업자들에 의해 눌려져 사각형으로 축소 포장된 수천 개의 중고 의류가 있다.
매일 아침, 콰 두누사(Kwa Dunusa, 대략 "몸을 앞으로 숙이고 엉덩이를 내미는 곳"을 의미하는 줄루어)로 알려진 세 개의 시내 블록에 걸쳐 일하는 수십 명의 거래자들은 이 짐짝들에서 두꺼운 플라스틱 덮개를 잘라내고 주름진 내용물을 더블베드 크기의 통으로 펼친다. 상품과 품질에 따라, 그들은 3 랜드 (약 20 센트)에서 60 랜드 ($4) 사이의 가격을 고른다. 그리고 나서, 아침 햇살이 주위의 아트 데코 고층건물을 통해 비스듬히 떠오르면서, 그들은 소리치기 시작한다.
그들은 지나가는 통근자들에게 "싸요 싸요 싸요!"라고 부르며, 폴리에스테르와 라이크라 더미에 손을 집어넣고, 가능한 고객들의 눈을 사로잡기 위해 그들의 통의 내용물을 몇 번이고 뒤집는다.
이 장면의 일부 버전은 아프리카 전역의 수십 개 국가에서 매일 펼쳐진다. 가나에서 수입된 중고 옷은 죽은 백인의 옷이라는 의미의 오브로니와우(obroni wawu)라고 불린다. 말라위에서, 그들은 말 그대로 "한 무더기로 팔리는 옷"을 뜻하는 카운지카(kaunjika)로 불린다 모잠비크에서, 그들은 재난 구호 원조와의 역사적 연관성으로 인해 깔라미다드로(calamidade, 재앙)로 알려져 있다.
만약 여러분이 서양에 산다면, 여러분은 언젠가 여러분의 헌 옷들을 쓰레기봉투에 쑤셔 넣고 친선 단체나 구세군에게 가져갔을 가능성이 있다. 아마도 당신은 당신의 옷들을 지켜보며 곤도 마리에(Marie Kondo)처럼 그들이 당신에게 기쁨을 가져다주는지 날카롭게 물었을 것이다. 어쩌면 2년 동안의 팬데믹 생활로 인해 스웨트팬츠 외에는 아무것도 소유하는 것이 불필요하게 느껴질 수 있다.
어느 쪽이든, 당신이 나와 같다면 헌 옷을 기부하는 것이 아마도 이야기의 끝일 것이다. 내 인생의 대부분 동안, 나는 내가 중고품 가게에 준 옷들이 중고품 가게에서 팔리고, 나는 그저 내 로라이즈의(low-rise)의 나팔 청바지에 제2의 삶으로 주고, 그 과정에서 자선 단체가 기금을 모으는 것을 돕는 자비로운 기부자일 뿐이라고 생각했다.
사실 의류가 기부된 후 일어나는 일은 패스트 패션의 보이지 않는 결과, 자선의 불투명성, 그리고 우리의 선의의 기부를 받는 사람들에게 미치는 영향에 대한 매우 복잡하고 어지러울 정도로 세계적인 이야기이다.
그리고 이제, 그러한 사람들 중 많은 사람들이 서구 기업들과 그들의 고객들에게 소비를 줄이고 그들이 하는 일에 대해 더 많은 책임을 지면서 그들의 방식을 바꾸라고 요구하고 있다. 유엔 환경 프로그램에 따르면 패션 산업이 세계 탄소 배출량의 10분의 1을 책임지고 있다는 점을 감안할 때(국제선과 해상 운송을 합친 것보다 많음), 우리가 우리의 낡은 옷으로 무엇을 하는지는 아프리카뿐만 아니라 인류의 미래를 위해 큰 이해관계가 있는 문제이다.
나는 작년에 요하네스버그에서 팬데믹에 대한 일종의 해독제로 검소한 생활을 시작했을 때 우리 옷의 여생에 대해 처음으로 궁금해졌다. 1년 전 글로벌 위기는 나라를 오가는 외신기자 생활을 끝없는 전화 인터뷰로 바꿔놓았고, 거대한 옷더미에 손을 담그고 보석을 찾는 행위는 더 이상 내 일이 더 이상 하지 못하는 방식으로 가시적으로 느껴졌다. 얼마 지나지 않아 나는 혼자만 간직할 수 없는 것들이 너무 많다는 것을 알게 되었다. 나는 인스타그램을 통해 가게를 열었고, 민트 그린색 크림플렌 파티용 드레스, 1980년대 체크 점프슈트, 서독에서 만든 소방차 레드 코르셋을 판매했다. 세계의 많은 곳과 마찬가지로 남아프리카에서도 팬데믹이 온라인 쇼핑을 많이 하게 만들었다. 그리고 나는 재빨리 패션, 지속 가능성, 그리고 그 둘의 교차점에 관심이 있는 남아프리카 여성들의 커뮤니티를 이용했다. 이 모든 것은 소파의 상대적인 안전에서 비롯되었다.
오늘날, 평균적인 미국인들은 일 년에 약 68벌의 새로운 옷을 산다.
내가 매주 해온 것처럼 콰 두누사에서 옷 더미를 뒤지다 보면 지난 세기 동안 의류 산업이 어떻게 변했는지 직감적으로 느낄 수 있다. 1950년대에 평균적인 미국 가정은 수입의 약 10퍼센트를 옷 구입에 사용했는데, 이는 1년에 단 몇 벌의 옷만 살 수 있는 금액이었다.
이제 인건비가 서구보다 훨씬 낮은 개발 도상국에 의류 생산을 아웃소싱한 덕분에 의류 한 품목의 비용이 크게 감소했다. 2019년 미국 가정은 수입의 평균 약 2%를 의류에 지출했다. 그것은 1년에 두 번 새 드레스나 정장이 아니라 점점 더 엉성한 수십 벌의 옷을 살 수 있는 충분한 돈이다. 그 중심은 1990년대에 갭(Gap)과 같은 초기 패스트 패션 선구자들이 반복적인 고객들을 끌어들이기 위해 계절적인 것이 아니라 월별로 스타일을 바꾸기 시작하면서 시작되었다. 다음 20년 동안, 그 추세는 가속화되었고, 연간 52개의 "마이크로 시즌"을 생산하는 자라(Zara), 탑샵(Topshop), 그리고 H&M과 같은 패스트 패션 브랜드들로 절정에 달했다. 이른바 '울트라 패스트 패션'의 선봉장인 중국 거물 쉐인(Shein)의 웹사이트는 회사가 매일 1,000개의 새로운 스타일을 출시한다고 자랑한다.
2000년 이후, 세계 의류 생산량은 두 배로 증가했다. 오늘날, 평균적인 미국인들은 일 년에 약 68벌의 새로운 옷을 산다. 두누사에 있는 청바지 더미에 팔꿈치까지 팔을 집어넣으면 빈티지한 리바이스 501과 90년대 맘 진(mom jean)의 두껍고 펴지지 않는 데님이 실리 퍼티처럼 유연한 제깅스 더미와 쉽게 구별된다는 것을 발견할 수 있을 것이다. 블라우스에서 70년대 버튼 다운의 실크 같은 폴리에스테르는 포에버 21 블라우스의 얇은 보풀과는 다른 세상을 느낌을 준다.
하지만 품질은 도전의 시작에 불과하다. 서양인들은 이제 너무 무서운 속도로 옷을 소비하기 때문에 우리의 중고 가게들은 우리의 폐기물을 흡수하기 시작할 수 없다. 오늘날, 비록 우리가 중고 의류의 약 15%만을 자선단체에 기부하지만, 국내 중고품 가게들은 여전히 압도되고 있다. 그들은 그들이 받는 것의 10%에서 20% 정도만 팔 수 있다. 나머지는 섬유 재활용업자에게 판매되며, 이들은 품질이 가장 낮은 품목을 헝겊과 단열재로 만들고 나머지는 모두 압축하여 아시아와 아프리카 전역의 상인에게 판매한다.
따라서 대부분의 미국 의류 기부금은 미국 교외의 일부 중고품 매장에서 판매되지 않고 H&M, 자라, 망고(Mango,) 타겟(Target), 포에버 21 등 친숙한 패스트 패션 브랜드와 거의 일반적인 이름을 가진 2차 브랜드 레이블의 끝없는 퍼레이드가 펼쳐진다.(어느 날 나는 Fashion Concept, Fashion Affair, Up2Fashion, Your Life Your Fashion, Fashion Style이라는 레이블이 붙은 옷들을 샅샅이 뒤졌다.) 또한 처음부터 그 버려진 물건을 팔려고 시도했지만 실패한 굿윌(Goodwill) 또는 밸류 빌리지(Value Village)의 가격표가 여전히 붙어 있는 품목을 보는 것도 드문 일이 아니다.
요하네스버그 교외의 제르미스톤(Germiston)에서 두 자매와 함께 빈티지 옷 가게를 운영하는 어센트 마테불라(Assent Mathebula)는 "때때로 절약하다 보면 완전히 새것처럼 보이는 것을 보고 이게 어디서 오는 건지 궁금해지기 시작합니다."라고 말한다. "미국 사람들이 물건을 한 번만 입고 버릴 정도로 돈이 많은가에 대해 궁금해한다."
그런 인상을 주는 것은 비단 패스트 패션만이 아니다. 자선 행사에서 웃기는 선물(gag gift)과 기념품으로 사용되는 맞춤 셔츠도 아프리카의 의류 더미로 들어간다. 요하네스버그의 주요 의류 시장의 모든 곳에서 맥락과 동떨어진 슬로건이 새겨진 티셔츠를 보게 된다. 그것들은 충성을 맹세하거나(“Straight Outta Germany,” “Fierce Feminist,” “Virginity Rocks”), 영어권이 아닌 시장을 위해 만들어지거나 (“Aim Your Own Goal,” “She Beat The Drum”), 또는 소규모 기금 모금 달리기 대회의 박물관(“The Chick-fil-A Egg Scramble,” “The 2013 Pikes Peak YMCA Turkey Trot”)이 될 수 있는 것을 대표한다.
확실히, 저렴한 옷을 살 수 있다는 것이 완전히 나쁜 것만은 아니다. 인구의 절반 이상이 빈곤선 이하에 살고 있는 남아프리카와 같은 나라에서는 수요가 여전히 활발하며, 일부 서양의 버림받은 옷들은 새 옷을 살 형편이 안 될 수도 있는 사람들의 옷의 필수품이 되었다. 특히 서부의 빈티지 의류는 종종 비슷한 가격에 판매되는 저렴하고 현대적인 의류보다 더 튼튼하고 오래 지속될 가능성이 있다.
요하네스버그 교외의 미드랜드(Midrand)에서 헌 옷을 파는 에스더 마핑구어(Esther Mapingure)는 "여기서 발견한 것이 새 옷보다 더 좋기 때문에 사람들은 여전히 헌 옷을 삽니다"라고 말한다.
더 큰 문제는 부피이다. 아프리카 구매자와 함께 새 집을 찾은 중고 의류에 있어서 사용할 수 없는 또 다른 의류는 아프리카 매립지에 버려진다.
패스트 패션 산업의 정의와 지속 가능성 문제를 다루는 비영리 단체인 OR 재단(OR Foundation)의 가나 아크라의 프로젝트 코디네이터 새미 오텡(Sammy Oteng)은 "우리는 결국 서구 세계의 쓰레기로 끝납니다, "라고 말한다. "그들은 그들이 더 이상 원하지 않는 것은 무엇이든 우리에게 보내고 있습니다."
가나와 같은 나라들의 결과는 끔찍하다. 매일 약 154,000파운드의 중고 의류(너무 망가지거나 유행에 뒤떨어져서 팔리지 않는 것은 무엇이든)가 아크라의 주요 의류 시장인 칸타만토를 떠나 코를레 라군(Korle Lagoon)의 둑에 있는 쓰레기장으로 향한다. 거기에는 칠흑 같은 물 위의 5층짜리 폐탑 산이 있는데, 그중 약 60%가 옷으로 추정된다. 바람이 불 때마다 천 조각이 석호로 흘러 들어가고, 많은 것들이 나중에 종종 라벨이 그대로 남아 있는 채로 인근 해변에 토해진다.
최근 몇 년 동안, 서구의 기부를 받는 쪽에 있는 나라들은 반격을 시도해 왔다. 2017년, 동아프리카 국가들은 2019년까지 중고 의류 수입을 금지할 계획이라고 발표했다. 당시 르완다 대통령이었던 폴 카가메(Paul Kagame)는 "우리는 우리의 [의류] 산업을 성장시키고 확립해야 한다"라고 설명했다.
미국 정부는 그 움직임을 그렇게 호의적으로 보지 않았다. 미국의 섬유 재활용업자들의 강한 압력 아래, 워싱턴은 르완다, 케냐, 우간다, 그리고 탄자니아가 아프리카 대륙의 많은 국가들에게 미국 시장에 대한 면세 접근을 주는 수익성 있는 무역 협정인 아프리카 성장과 기회법(African Growth and Opportunity Act)의 회원 자격을 박탈하겠다고 위협했다. 섬유 재활용업자들은 동아프리카가 그들의 수입을 금지함으로써 "미국의 관대함을 이용하고 있다"라고 주장했다.
결국, 르완다만이 입장을 고수했는데, 이는 아프리카 국가들이 서구로부터 경제적 독립을 주장하기 어렵게 만드는 지정학적 힘의 불균형의 신호이다.
우리는 결국 서구 세계의 쓰레기로 끝납니다
코디네이터 새미 오텡(Sammy Oteng)
비영리 단체 OR 재단(OR Foundation)의 가나 아크라의 프로젝트 코디네이터
남아프리카 의류 및 섬유 노동자 연합의 국가 산업 정책 책임자인 에티엔 블로크(Etienne Vlok)는 ""국가가 [반발 없이] 그런 종류의 정책 결정을 내릴 수 있는 공간을 허용하는 것은 우리가 자체 제조 산업을 성장시키려면 매우 중요합니다."라고 말한다.
현재 상태로는 빈약한 기반 시설과 값싼 아시아 수입품의 보급과 함께 느슨한 관세 집행으로 인해 아프리카가 자체적으로 의류 산업을 개발하는 것이 어려워졌다. 예를 들어 남아공은 중고 의류 수입을 거의 전면 금지하고 있지만 국경이 뚫려 있어 중고 의류가 모잠비크에서 육로로 거의 완전히 통제되지 않고 이동하도록 허용한다. 그리고 레소토, 에티오피아, 마다가스카르와 같은 자체 제조업이 있는 국가에서 생산은 현지 시장보다는 거의 전적으로 서구 수출을 위한 것이다.
블로크는 "역사적으로 많은 국가에서 세관은 무역을 촉진하는 것, 즉 항구와 국경을 통해 물건을 쉽게 이동하는 것에 초점을 맞추었습니다"라고 말했다. "최근 몇 년 동안에서야 우리는 그것이 현지 생산에 어떤 의미가 있는지 고려했습니다."
그럼에도 불구하고, 대부분의 사람들은 중고 의류 문제의 근원이 서구와 서구의 광적인 과소비에 있다는 것에 동의한다. 예를 들어, 가나에서는 많은 사람들, 특히 의류 상인들이 금지를 옹호하는 것이 아니라 단지 들어오는 의류의 의식적 흐름, 즉 더 적은 쓰레기와 그들이 실제로 사용할 수 있는 더 좋은 품질의 제품을 옹호합니다."라고 오텡은 말한다.
우리의 의류 기부를 관리하는 책임자들도 벅차다. 팬데믹이 유행하는 동안, 굿윌은 기부자들에게 기부자들에게 쓰레기를 보내지 말라고 간청하기 시작했다.
"우리는 모든 사람이 우리 프로젝트에 도움이 되는 좋은 것을 가져오기를 원하지만, 우리는 기부가 무엇이 좋은지에 대해 약간의 의심스러운 판단을 내린 사람들을 알고 있습니다"라고 2021년 5월 뉴잉글랜드 굿윌의 대변인인 헤더 스티비스(Heather Stevees)는 NPR에 말했다.
실제로, 많은 옹호자들은 질 낮은 직물의 홍수를 막을 수 있는 최선의 기회는 정부 정책이 아니라 소비자 행동에 있다고 믿는다. 즉, 애초에 초저가 옷에 대한 수요를 줄이는 것이다. 그들은 의류 기부에 실제로 무슨 일이 일어나는지에 대한 인식이 증가하면 서구인들이 그들의 옷장을 더 영구적인 것으로 취급하도록 이끌 수 있다고 말한다. 기후 변화에 대한 증가하는 우려는 그들로 하여금 패스트 패션의 비용을 재조정하도록 할 수 있다. 그리고 세계 노동력 처우에 대한 관심 증가는 산업의 노동 관행에 압력을 가할 수 있다.
"팬데믹 기간 동안, 우리의 상품을 배달하거나 식료품점을 비축하는 것과 같은 우리 사회에서 정말 근본적인 일을 하는 사람들에 대한 관심이 높아졌습니다."라고 '지나친 옷치례: 값싼 패션의 비싼 비용'(Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion)의 저자이자 노스이스턴 대학에서 세계학과 국제관계학 석사과정을 밟고 있는 학생인 엘리자베스 클라인(Elizabeth Cline)은 말한다. 옷이 우리가 살아가는 삶에 얼마나 필수적인지를 고려할 때, 클라인은 우리가 같은 방식으로 의류를 만드는 사람들을 보기 시작할지 궁금해한다.
노동자 권리 컨소시엄(Worker Rights Consortium)의 조사 및 성 평등 담당 부국장인 롤라 아비모치드(Rola Abimourched)는 "책임성과 변화를 일으킬 수 있는 권력을 가진 최고위층에 책임 부과가 정말 부족합니다"라고 말한다. "그들은 그들이 있는 곳에서 생활할 수 있는 임금을 지불하는 대신 노동 기준이 더 낮은 다른 나라로 언제든지 이동할 수 있습니다."
오텡도 비슷하게 느낀다. “당신이 소유하고 있는 모든 옷에 대해 수천 가지 질문을 스스로에게 할 수 있습니다. 면화는 어디에서 골랐습니까? 직물은 어디에서 방적되고 염색되었습니까? 누가 꿰매었습니까? 얼마나 많은 돈을 위해?”라고 그는 말한다. 우리가 의류와 상호 작용하는 방식은 이제 의류가 우리에게 도착하기 전에 거치는 모든 채널을 평가절하합니다."
클라인과 오텡은 모두 서구와 옷의 관계에서 한동안 부족했다고 말하는 일종의 의식적 소비(conscious consumption)를 옹호한다. 그것은 덜 구매하고, 가지고 있는 것을 잘 관리하고, 구매하는 회사에 더 많은 것을 요구하는 세 가지 기본 원칙으로 귀결된다.
"더 많은 것을 요구한다"는 것은 더 작고 고품질의 "슬로우 패션"(slow fashion) 브랜드를 선택하는 것부터 옷을 만드는 사람들에게 더 공정하기 위해 조치를 취하는 더 큰 브랜드를 지원하거나 값싼 노동력을 착취하는 것으로 알려진 제조업체로부터 구매를 거부하는 것까지 많은 것을 의미할 수 있다.
결국, 무엇을 누구에게서 사는지를 결정하는 것은 결국 소비자들이다. 그리고 그들의 옷이 해어지기 시작할 때 무엇을 할지 결정하는 것은 소비자들이다.
요하네스버그에 있는 옷가게를 뒤져보면 빈티지 의류를 알아볼 수 있는 이유는 단순히 높은 품질 때문만은 아니라는 것을 알게 된다. 그것은 또한 수선된 것처럼 보이는 유일한 유형의 중고 의류이기도 하다. 구멍이 수선되었거나 단추가 교체되었거나 밑단이 박힌 이음새가 있는 품목을 볼 수 있다면, 그것은 우리가 버려지기보다는 훼손된 옷을 처리하는 경향이 있었던 더 오래된 시대에서 왔다는 것을 보여주는 징표일 것이 거의 확실하다.
때때로 나는 라벨에 누군가의 이름이 조심스럽게 새겨진 빈티지 셔츠나 드레스를 우연히 발견한다. 변함없이 그 조각들은 거의 깨끗한 상태이며 태그의 이름은 항상 일종의 공지처럼 느껴진다.
나는 이 옷을 사랑했고, 그것을 소중히 여겼다고 말하는 것 같다.
그래서 나는 똑같은 약속을 다시 하려고 노력한다. 이미 살아있는 그것의 생명과 아직도 남아 있는 사람들에 대한 존경심을 가지고 나 또한 그것을 그렇게 대할 것이다라고 말이다.
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